Обсуждение Вариант обвязки аквы от RedHotToad

[RedHotToad]

Итак, дорогие друзья, в этой теме я расскажу как я буду обвязывать свою акву. Как мне кажется, вариант очень удачный, если кому сгодится буду только рад. Проект, скорее всего, окончательный, если и буду его менять, то только в лучшую сторону
Постараюсь разжевать все максимально подробно, чтобы все было понятно с первого раза. Если что задавайте вопросы, ну и критика здоровая не помешает
Начнем.
Метрах в 5-7 от бани у меня пробурена скважина, от нее на чердак бани в бочку на 150 литров заведена ПНД труба 32 мм. Как сделать так, чтобы труба зимой не перемерзала не используя греющий кабель и не утепляя, расскажу позже, если будет интересно.
В бочке находится поплавковый выключатель, типа таких как вешаются на дренажные насосы, его задача включать скважинный насос когда бочка пустая и выключать когда полная.
Чтобы исключить замерзание воды в бочке во время банных мероприятий, бочку необходимо хорошенько утеплить. Параноики, типа меня, могут встроить в нее ТЭН и оснастить его датчиком температуры, настроив порог срабатывания скажем на 3-4 градуса. Между банями воду из бочки необходимо сливать, надеюсь это итак понятно кстати, летом, тэн можно использовать для нагрева воды для душа, если нет желания топить печь, скажем просто сполоснуться вечерком после окучивания картошки
Из этой самой бочки у нас идет водоснабжение всей бани и не только (об этом расскажу позже, если будут желающие).
Вот тут и начинается все самое интересное, мы заводим воду в аквадолив, из него идет наполнение печи, печь топится, греет воду, вода из печи, самотеком поступает в радиатор расположенный в КО. Как это выглядет см в конце поста.

Обратите внимание, вопреки "классической" схеме, подача от печи к радиатору идет с уклоном вверх, а не вниз, на мой взгляд, эффективность теплообмена при такой компановке выше. На противоположном конце радиатора монтируется автоматический воздухоудалитель, в простонародии "пердун", по сути дела это тот же кран Маевского, работающий в автоматическом режиме, продается в любом магазине отопления, стоит не дороже 500 рублей. Если монтировать радиатор в штатные входы/выходы, то для работы отопления, печь должна быть немного "перелита". Бытует мнение, что тогда пар из печи не будет успевать догреваться и будет "сыроват", но во-первых, лично у меня нет уверенности что это так, а во-вторых, даже если и так, то пар до нужной температуры легко догревается через каменку.
Как бы то ни было, я вварю в печь два дополнительных штуцера верхний из которых будет сантиметров на 5 ниже штатного. Направление штуцеров сделаю в сторону КО, это избавит от необходимости перелива и лишних труб в парной, а также укоротит магистрали и сократит число поворотов что также благоприятно скажется на эффективности теплообмена между печью и радиатором. Радиатор я раздобыл на 12 секций, расстояние между входом/выходом 50 см.
Кстати небольшой совет, если вы найдете общий язык с хозяином пункта приема цветного металла, у вас появится отличный источник всяких ништяков для бани по цене лома так я прикупил себе 60 кг листовой нержи для каменки и упомянутый радиатор
Относительно сложностей с ввариванием доп.штуцеров, тут отдельная песня, уж сколько не просили Василь Сергеича о вваривании еще на производстве двух пар штуцеров на правом и левом бортах печи, так он и не внемлит просьбам парящихся всех стран... ну да ладно, сами не маленькие, разберемся....

 

[RedHotToad]

Еще небольшая вставочка.
@Василий Куцеко, как правило, рекомендует использовать металлопласт, я же попробую использовать полипропилен. Дело в том, что фитинги для металлопласта заужают проход, что негативно сказывается на эффективности самотечной системы отопления, да и вообще как то так повелось, что металлопласт мне не нравится, какой-то он не надежный, хотя не исключаю, что это не более чем мои личные тараканы в моей собственной голове. Что касается допустимой температуры эксплуатации, то у полипропилена она даже немного выше чем у металлопласта, только брать надо армированный (бывает армирован алюминием, бывает стекловолокном, тут по большому счету все-равно, но стекловолоконный лично мне как-то больше по душе).

 

[RedHotToad]

Едем дальше, с радиатором из первого поста все понятно, откладываем его в сторону...
В штатные водяные штуцеры вворачиваем аквадолив и насос как показано на схеме.
Продолжение следует, не переключайтесь...

 

[RedHotToad]

@Палыч, как и обещал, привлекаю твое внимание к этой теме.
Для тех кто не в курсе.
Не редки случаи, когда во время интенсивного кипения паровой душ не справляется с отводом пара в парную и в аквадолив начинает выжимать воду из печи, пробка при этом лежит неподвижно. Кое кто, не будем показывать пальцем , может сказать, что это дополнительная защита от дурака, который положил на пробку камень и закрыл паровой душ, может и так, но защита эта срабатывает раньше времени и приносит неудобства аквапользователям.

Выдавливание воды в долив Происходит вследствие того, что давление над водой в печи становится выше давления над водой в доливе, значит чтобы перетока не происходило, давления эти нужно уравнять, для этого в крышку долива мы монтируем штуцер и прикручиваем к нему гофру паропровода из печи. Крышку долива герметизируем с помощью простого герметика. См. Схему.[/USER]

 

[sache]

Не редки случаи, когда во время интенсивного кипения паровой душ не справляется с отводом пара в парную и в аквадолив начинает выжимать воду из печи, пробка при этом лежит неподвижно.

Насколько не редки? Для каких печей? Есть статистика?

Насколько я могу судить, эта беда была актуальна только для Спринта. Причина (на мой взгляд) - малый объем пространства над водой в рубашке печи (паронагреватель) вкупе с недостаточным диаметром выходного отверстия. Василий писал, что увеличили диаметр выхода до дюйма и беда ушла.
У вас Спринт?

 

[RedHotToad]

Продолжим по теме.
если допустить, что вполне вероятна ситуация, когда кто-то нечаянно, предварительно надев рукавицы, кладет здоровенный булыжник нагретый до температуры не менее 100-150 градусов прямо на пробку, расположенную в самом труднодоступном месте печи (за дымоходом) и при этом перекрывает все выходы (на душ, на каменку), то В таком случае, на паропровод, соединяющий печь с доливом можно поставить предохранительный клапан, срабатывающий на давление 0,5-1атм. Как-то @Василий Куценко говорил, что на испытаниях аква "сложилась" на давлении порядка 2 атм.

 

[RedHotToad]

@sache, да, с этого и надо было начать, у меня средний смарт.
Что касается статистики, то навскидку, могу сказать, что проблема выжимания воды в долив была у @vetal и у @Лютцев Андрей, если мне не изменяет память, то у Андрея большой смарт, а у @vetal тоже смарт, но маленький, или спринт, могу врать, если интересно, то выяснить не составит труда.
Это те кого я вспомнил сходу, уверен, что они не одиноки.
Что касается увеличения диаметра выходного отверстия, то если я не ошибаюсь, тогда Василий говорил не об увеличении диаметра выхода, а об увеличении диаметра самой гофры до дюйма. Спорить я тогда не стал, но тут ситуация такая:
Пропускная способность любого паро/водо/газо/всяко/разно/провода зависит от целого ряда факторов, таких как длинна магистрали, ее диаметр, гидравлическое сопротивление внутренних стенок , давления и т.д. Так вот в этом списке, одно из немаловажных мест занимает диаметр самого узкого места магистрали. Сразу оговорюсь, я сейчас говорю очень упрощенно, все несколько сложней. Иными словами, если диаметр выходного отверстия у нас 3/4 дюйма, то при фиксированной длинне магистрали и фиксированном давлении увеличение ее диаметра имеет смысл только до определенных пределов.
Также, допускаю ситуацию, когда стоит задача повесить на паропровод некий теплообменник (радиатор, конвектор и т.д.), а диаметр его входа/выхода 1/2 дюйма, и что тогда делать?
Не знаете? А я знаю и всем рассказываю, авось пригодится.

 

[sache]

Не знаете?

Вы решаете не типовую задачу. Соответственно, и решения будут не типовыми. Тем не менее, это не делает их менее интересными... Продолжайте.

 

[RedHotToad]

итак, продолжаю.
как видно из схемы, на чердаке у меня располагается 2 бака, левый - с холодной водой, его емкость как я уже писал 150 литров из него идет подача на печь через аквадолив и на потребителей (условно я изобразил это в виде душа, душ на самом деле будет, но будет еще 1 кран в мойке и 1 кран в КО), в него идет подача со скважины. Правый бак с горячей водой, его емкость около 50 литров. В него идет подача самым простеньким циркуляционным насосом. Включение/выключение насоса производится с помощью датчика уровня воды установленного в баке.
Тут есть небольшая хитрость. В подающей трубе, немного ниже крышки бака проделано небольшое отверстие, чтобы вода, остающаяся в трубе после отключения насоса беспрепятственно стекала вниз сквозь сам насос.

 

[RedHotToad]

Если кто-то подумал, что тема затухла, то он ошибся, продолжаю.
Некоторое время назад, еще до установки аквы в баню, я, как и советует @Василий Куценко , решил печь протопить на улице, но делать это просто так, ради процесса, было неинтересно и я поставил очень простой, но, как мне кажется любопытный эксперимент, целью которого было выяснить какое давление создает аква до подрыва пробки.
Все входы/выходы из печи, кроме нижнего, перекрыл/заткнул, налил воды, к нижнему входу прицепил силиконовый прозрачный шланг и прицепил его вертикально к рядом забитой в землю палке.
К этой же палке была примотана рулетка. За 0 я взял начальный уровень воды в печи.
Затопил.
Время не засекал, т.к. В данном случае оно ни на что не влияет, в общем по мере нагрева воды в печи вода в шланге начала подниматься. Подъем не большой, не больше 5 см. Почему это произошло понятно, при нагреве тела расширяются, вода не исключение.
Самое интересное началось чуть позже, когда вода начала закипать, её начало потихоньку поддавливать в шланг, уровень воды пополз по рулетке, пробка стала понемногу травить, но вода в шланге упорно ползла вверх.
Подрыв пробки произошел на отметке 60 см., вода в шлаге устремилась вниз, достигла отметки в 50 см. И прока заткнулась, снова подъём до 60, снова подрыв, и так по кругу. Полный цикл (подрыв/закрытие/подрыв) занимал не более 5-7 секунд.
Вывод: в данном конкретном случае, при моей массе пробки и величине отверстия под ней, давление подрыва равно 600 мм.водного столба. Не надо быть сильно умным, чтобы посчитать, что такое давление примерно равно 0,06 атмосферы.
Вот такой вот эксперимент.
Зачем я его ставил? Да фиг знает, вдруг пригодится, зачем дрова зря переводить...
Интересное наблюдение, пока печь еще полная (уровень переливного отверстия) при подрыве пробки из под нее фонтаном бъет кипяток, вернее даже не фонтаном, а как -бы, типа как в рот набрать воды и попытаться ее распылить, т.е. Не пыль, а мелкие капли вперемежку с крупными....

 

[sache]

Интересный эксперимент.

а 0 я взял начальный уровень воды в печи.

Сколько воды изначально было в печи? 0 - это ноль на рулетке или условная отметка?

Подъем не большой, не больше 5 см.

То есть, увеличение объема на <= 3,5 л только при нагреве (до закипания)...

Подрыв пробки произошел на отметке 60 см., вода в шлаге устремилась вниз, достигла отметки в 50 см.

Для среднего Сматра (ширина рубашки около 5 см) это эквивалентно изменению объема воды на 7л . Что-то многовато.

Интересное наблюдение, пока печь еще полная (уровень переливного отверстия) при подрыве пробки из под нее фонтаном бъет кипяток, вернее даже не фонтаном, а как -бы, типа как в рот набрать воды и попытаться ее распылить, т.е. Не пыль, а мелкие капли вперемежку с крупными....

Какое у вас расстояние от переливного отверстия до верха печи?

 

[RedHotToad]

Сколько воды изначально было в печи? 0 - это ноль на рулетке или условная отметка?

0 это 0 на рулетке, он же начальный уровень воды, он же уровень верхнего крана.

То есть, увеличение объема на <= 3,5 л только при нагреве (до закипания)...

не знаю, наверное, уровень воды в шланге,а соответственно и в печи подрос не более чем на 5 см. (может чуть меньше, типа на 4 или 3) сколько это в литрах посчитать не сложно, но я такой целью не задавался....
вообще коэффициент расширения воды при нагреве - величина давно уже посчитанная, измеренная и перепроверенная, найти в сети будет не тяжело...

Для среднего Сматра (ширина рубашки около 5 см) это эквивалентно изменению объема воды на 7л . Что-то многовато.

неее, тут маленько ты не понял...
Еще раз.
В моем эксперименте объем воды в печи примерно постоянен (выкипанием и температурным расширением пренебрегаем, т.к. это существенно на результаты измерений не влияет, важно понять порядок цифр, точность +/- трамвайная остановка вполне приемлема). До закипания уровни воды в шланге и в печи равны, почему надеюсь понятно, это сообщающиеся сосуды давление газа (воздуха) над поверхностью жидкости в которых равно атмосферному.
вода закипает, начинается активное парообразование, пробка закрыта, давление газа (теперь уже пара с воздухом) над поверхностью воды в печи начинает возрастать... в то же самое время, давление газа (воздуха) над поверхностью воды в шланге остается стабильным...
вследствие разницы давления в печи и в шланге воду из печи начинает толкать в шланг и толкает до тех пор пока давление в печи не подорвет пробку.
в моем случае подъем воды составил величину около 60 см, следовательно давление в печи выше атмосферного на 60 сантиметров водного столба или 0,06 атмосферы. (каждые 10 метров водного столба это 1 атмосфера примерно).
так вот воды из печи, по объему, выдавило на 60 см. шланга диаметром около 2 см., т.е. совсем не много, условно говоря стакан.... а ты говоришь.... 7 литров....

Какое у вас расстояние от переливного отверстия до верха печи?

честно сказать не помню, даже измерял как-то, но забыл. Это Василий Сергеевич точно сказать сможет...

 

[sache]

Еще раз.

- Семен Семеныч!!!!
- А-а-а-а-а!!!!!

Что-то я затупил маленько... Теперь дошло

Это Василий Сергеевич точно сказать сможет...

Как я понял, было несколько вариантов. Посмотри при случае.

 

[RedHotToad]

-
Как я понял, было несколько вариантов. Посмотри при случае.

Посмотрел.Не переворачивается что-то с телефона.... 10 см в общем...

 

[Лютцев Андрей]

свои 5 копеек. Я нафиг много ночей вращался вокруг своей оси по поводу этой всей темы, когда запускал Смарт. Истина в теме на половину. Печь харкается еиз-за высокого уровня в печи. Была такая тема, подобрал уровень воды чуть больше верхнего крана и все норм. Если залить чуть больше , начинает харкаться.
2 Гофра и диаметр: Гофру нафиг выкинул, изготовили шикарные трубки из пищевой нержи для подачи пара в каменку и 32 трубы. Все замечательно. Мораль такова гофра в 3/4 и труба с резьбой в 3/4 это разные вещи. Проходной диаметр у гофры меньше. А по площади если считать, то в 2 раза меньше. Я изначально хотел пар подавать по гофре в 1/2 дюйма ))))) найвный был!.
3 Что, куда и как: ставится трехходовой кран Т образной модели и ловим кайф. Не надо в долив нифига отправлять. Отправляйте излишки куда вам интересно. В данный момент стоит простой кран на подающем штуцере (сверху печи) Либо в каменку , либо в парную. При установке трехходового крана будет еще выход за пределы парной. Защита от дурака будет в невозможности перекрыть полностью пар из печи. За пределами парнй скорее всего будет стоять радиатор. Снизу радиатора водичка будет уходить в канашку. Соответственно подрывная пробка стоит всегда на месте. При установки нерж. трубы пробка не шевелится.

Все фото и умозаключения в теме Коммерческая баня с АкваСмарт Б35

 

[RedHotToad]

Как я уже говорил, все прошлые выходные паял полипропилен, кстати, в начале темы я упомянул, что лучше брать армированный, чем именно он будет армирован (алюминием или стекловолокном) якобы не так важно.
Был не прав, важно, дело в том, что алюминиевый более термостойкий. Тем кто решил использовать полипропилен для обвязки аквы, обращайте внимание на индекс указанный на самой трубе, должно быть не ниже PN25 (выше я не встречал) этот индекс говорит о том, что температура эксплуатации 95', бывает PN 20,он менее термостойкий...

 

[RedHotToad]

Вообще, я не то хотел сказать, мысль увело в сторону...
На связке печь-радиатор, я поставил только 1 кран, на верхней трубе.
почему не два?
Потому что отбор горячей воды я планирую производить насосом, сразу на чердак, скорость откачки выше скорости наполнения из долива, чтобы максимально стабилизировать уровень воды в печи, радиатор будет всегда наполнен, но гррячая вода в нем будет циркулировать только при открытом верхнем кране. А раз нижний кран всегда открыт, то и ставить его вроде как ни к чему...
Вот такие рассуждения на тему...

 

[Лютцев Андрей]

@RedHotToad, подскажи , если работает циркуляционный насос, можно ли его краном зажимать (Перекрывать трубу краном)?

 

[RedHotToad]

@RedHotToad, подскажи , если работает циркуляционный насос, можно ли его краном зажимать (Перекрывать трубу краном)?

Пока не работает, система не собрана, но зажимать я бы не стал, долго он так не протянет...

 

[RedHotToad]

Итак, Други, продолжаю повествование....
постараюсь выкладывать инфу в хронологическом порядке, если вдруг где чего перепутаю - не страшно.
Напоминаю, у меня средний смарт. Прежде чем поставить его на место, он, без согласования с производителем (ну думаю он меня простит) был слегка модернизирован. А именно:
если смотреть на печь со стороны родных штуцеров, то справа и слева были вварены дополнительные штуцера.
нижние из которых - на уровне родного нижнего, верхние на расстоянии 450 мм. от нижних. Зачем это было сделано, дальше станет понятно.